Mejoras para horquillas Betor de 35mm

Hola a todos.
Abro este post para comentar algunas de las mejoras que están surgiendo para las horquillas Betor de 35mm que equipan la mayoría de las M82, pero que también se comparten con algunos modelos de Rieju MR y las Derbi tipo TT8 Extra, etc. Es una horquilla muy utilizada por lo general en las motos españolas tanto de trial, enduro y cross. Básicamente lo que varía es el recorrido del hidráulico, la forma de las botellas o el material empleado, y la dureza de las espirales.
Con el nacimiento y consolidación del Cto de España de Clásicas en su categoría de 80cc -que ya previamente existía en otras cilindradas- se pone en evidencia la necesidad de mejorar componentes de la época en nuestras motillos, tanto a nivel de motor como en suspensiones, chasis, etc. En el tema de suspensiones y mas concretamente en el caso de las horquillas surgen los primeros problemas de falta de rigidez, demasiado blandas, tacto irregular, etc, que muchos solucionan poniendo distintos muelles, aceites mas densos o en mayor cantidad o directamente cambian la horquilla.
Para los que intentan salvar la horquilla de serie a toda costa, respetando la estética y originalidad, creo que se dirige este post, que espero sirva de ayuda. Siempre me referiré a las M82 porque es el modelo concreto que he experimentado, pero como dije, algunas cosas pueden servir para otros modelos de motos.
En las M82 la horquilla de serie ofrece un tarado muy blando de muelles, hundiendose con facilidad a la mínima exigencia que le hagamos. La horquilla  flanea en exceso y quizás para uso esporádico o de paseo puede servir, pero para sentirnos seguros marchando medianamente rápido son totalmente insuficientes. Quizás es que estaban pensadas para chavales de 16/18 años y por eso vienen tan blandas...o porque también los muelles han cedido con el paso de los años. Para evitarlo en lo posible, existen algunas socorridas soluciones:
1- Si ponemos mayor cantidad de aceite endurecemos solamente el tramo final de recorrido, al disminuir la cámara de aire resultante final. En la primera parte del recorrido seguirá actuando igual.
2- Un aceite mas viscoso o denso: en este caso la horquilla continuará hundiendose e incluso será peor el tacto, porque adquiere un feeling duro frente a los pequeños blaches y será lenta en extensión. El muelle sigue igual de blando, solo estamos logrando que el aceite pase mas lento por los orificios hidráulicos originales.
3- Precarga de los muelles: Es otra socorrida ayuda típica. Metemos unos casquillos en la parte alta que "oprimen" ya el muelle. Con esto obtendremos un poco mas de dureza inicial, algo es algo, pero en contra perdemos tantos mm de recorrido como precarga de casquillo pongamos. La precarga no deja de ser una pieza dura que no se comprime.
4- Meter una ligera presión de aire en las horquillas. Fácil de hacer a través de las válvulas de aire que tienen la mayoría de las horquillas por lo general. Este remedio yo lo veo muy peligroso porque los retenes de serie no estaban preparados para resistir tanta presión cuando la horquilla se comprime. Basta con que introduzcamos 1kg de presión para que cuando la horquilla se comprima el volumen de aire alcance unas presiones muy muy elevadas. Fué una moda de la época que todo el mundo quería tener, pero se desmostró que no era eficaz ni saludable para los retenes de aquel entonces. En la década de los 90 ya casi ninguna moto tenía ese sistema, y si venían era para "purgar" el circuito, es decir, para "sacar" el aire tras una jornada de entrenamiento, por ejemplo, ya que el aceite tiende a producir burbujas.

Estos son los sistemas basicos que tenemos a nuestro alcance. Pero la verdad, yo no los veo muy eficaces y acabé instalando una Marchocchi de 35mm, porque lo que perdía precargando la horquilla luego me generaba un tacto fatal que no me convencía, etc. Así hasta que nuestro compañero del foro GMLeon me sugirió que probase algunos inventos que había realizado.
Básicamente, son tres "chuches" totalmente independientes unas de otras, es decir; que podemos poner una sola, dos o las tres a la vez.

En la imagen tenemos los tres sistemas, de izquierda a derecha, los emuladores, el sistema de precarga y por último los que denominaremos reguladores de paso de aceite.

Empezando por estos últimos, se trata de un ingenioso sistema que sirve para obstaculizar o ralentizar el paso de aceite por los hidráulicos originales. Básicamente trata de un simple tornillo Allen que a su vez lleva roscado otro tornillo allen mas pequeño en su interior. Este es desplazable. Imaginemos que sustituimos el tornillo Allen que llevan las horquillas abajo del todo, la que fija la barra a la botella. Quitamos el original y ponemos este, previamente quitando el aceite o dando la vuelta a la horquilla para que no se salga. Guillermo añade además un pequeño tornillo roscado que permite impedir que el vastago interior se nos gire al apretar (a todos nos ha pasado al apretar el tornillo de abajo de las horquillas que muchas veces se gira sobre si mismo en un determinado momento y no termina de apretar correctamente). Luego según vayamos roscando el tornillo del interior, vamos frenando mas o menos el paso del aceite por los hidráulicos originales, comportandose como si los orificios de paso fueran mas o menos estrechos. Digamos que es similar al modo de actuar de un tornillo de regulación de paso de aceite moderno, con la salvedad que actúa simultáneamente tanto al comprimir como en extensión. En su contra debo decir que con aceites muy fluidos cuesta mucho de notar diferencias al tacto.

En la imagen del medio, apreciamos lo que son las "precargas de muelle". Un precioso mecanizado de unas piezas que sustituyen los tapones originales de las barras de 35mm y que las hacen herméticas, impidiendo tanto la salida como la entrada de aire, con la ventaja que ello conlleva -al estar presurizado el aceite no se degrada tan fácil- y además, ofrece la posibilidad de precargar el muelle sin desmontar la horquilla. Es decir, con un simple tornillo allen podemos dar mas o menos presión a los muelles de la horquilla, pudiendo variar la presión si rodamos sobre barro o arena o estamos ante terreno rocoso donde necesitamos que la horquilla tenga poco resistencia inicial. Tiene un ingenioso sistema de purgado de aire por si subimos la moto a un remolque o similar, con la moto atada comprimiendo la horquilla, y de ese modo podemos hundir la horquilla para el transporte de la moto sin peligro de que sufran los retenes de forma extra.


Por último, he dejado para el final lo que considero el "producto estrella" porque es el que mas me ha gustado. Tanto, que he dejado la Betor y "arrinconado" la Marzocchi, pues el tacto ahora de la Betor original es de auténtica moto moderna. Estoy hablando de la válvula intermedia o emulador.

Este ingenioso aparatito se instala entre los dos muelles que traen las Betor, justo a la mitad y con una flechita que trae mirando hacia arríba. A lo largo de su longitud se apoyan los muelles originales arriba/abajo y contribuye a un mejor guiado del muelle -ayudado también por si instalamos el sistema de precarga con lo que las espirales trabajan mas verticales y mejor guiadas dentro del tubo de la horquilla-, pero lo mejor es que la válvula está diseñada para empezar a actuar a mitad de recorrido. Es decir, cuando la horquilla comienza a comprimirse lo suficiente como para que el aceite comience a "subir" por el tubo se tropieza con esta válvula que impide su paso, frenando a mitad de recorrido la horquilla. Actúa del mismo modo que una horquilla de cartucho cerrado. De ese modo no se comporta como una horquilla con paso de aceite constante en la que solo el muelle va endureciendo progresivamente y solo en la parte final actuá la presión reducida de una cámara de aire, sino que ya a mitad de recorrido también el hidráulico está frenando el sistema. El resultado que he conseguido es una primera parte de horquilla muy suave y de forma progresiva se endurece mas cuando mas fuerte es el impacto. A la caida de un salto por ejemplo, podemos evitar que las horquillas hagan tope. Pero mantiene la suavidad inicial para absorber los pequeños impactos y en todo momento sin saturarse ni descomponerse. Incluso las propias válvulas traen unos tornillos allen en sus orificios que podemos retirar o poner buscando la perfección de la amortiguación (en mi caso quité todos los tornillos y dejé los pasos libres).  Puedes entrar con mucha seguridad en curvas peraltadas, roderas de fango, saltar sin miedo, etc.
Mi M82 tiene ahora un tacto muy similar al de mi Kawa del 2009. No tiene nada que envidiar. El problema ahora lo tengo en el amortiguador trasero, pues el pobre no acompaña ni de lejos a la horquilla.

Si es verdad que se tiene que acertar con la viscosidad adecuada del aceite. Pues al comienzo me resistía a poner un aceite muy fluido. De fábrica Puch recomendaba un SAE10 en cantidad de 300cc. Pero a mi con 300cc notaba que el hidráulico en extensión total se me quedaba sin aceite, por lo que he puesto 350cc que en realidad me han dejado el nivel a unos correctos 100mm por debajo de la faz de la horquilla (sin muelle y con la horquilla comprimida) que es como realmente se deben medir.
Cuando comenté lo de la viscosidad del aceite es un tema muy importante. NO todos los SAE10 son iguales. Debemos de hablar de viscosidad. Yo recomiendo una viscosidad en torno a 35 cSt a 40º C. Esto equivale a un aceite Ohlins Medium Heavy de SAE15, un White Power de SAE 7,5, un Castrol Fork Oil 10 (no Castrol Sintetic Fork oil 10 que es ligeramente mas denso), Bel Ray 10, Silkolene Medium 10, Motul Fork Oil Medium, Maxima Racing Fork Fluid 10 (este quizas se un pelín fluido), Putoline HPX 7,5, Showa SS8...
Existen tablas por internet para mirar y probar. Esto de las suspensiones es un mundo y cada persona es diferente. pero es muy importante sentirse a gusto y seguro sobre la moto, sin extraños flaneos.

Bueno, espero sea de interés general para todos y recordar que los SAE de aceite de horquillas entre distintas marcas no equivalen exactamente a lo mismo. Procurar utilizar siempre aceite de una determinada marca para no voverse locos. Por supuesto, se pueden mezclar disntitas viscosidades entre una misma marca en busca de esa viscosidad ideal.
Felicitar y por supuesto, dar las gracias a Guillermo León por su capacidad de inventiva, ganas e ilusión por seguir mejorando nuestra motillos.

Hola Román, muchas gracias a ti por probar y confiar en mis "inventos".
Me encantan las pruebas que has hecho de las piezas que te envié.
Para "ilusión por nuestras cobras", la tuya!! Si no fuera por tus pruebas este foro estaría casi muerto.
Me parece de mucha utilidad la información que das sobre los aceites a usar y su viscosidad. Es un terreno en el que no había entrado nunca y creo que es fundamental para que la horquilla vaya redonda.

SIGUE ASI!!!!!

Saludos, Guillermo.

Que gran trabajo el de ambos, uno por fabricar y el otro por probar y sacar tan buenas conclusiones, me parece increible todo lo que haceis por mejorar nuestras monturas, teneis que montar un curso magistral sobre Puch, que grandes...

Hola a los dos ,Jeffward y GMLeon, muy interesante este aporte , me interesa y mas ahora que estoy liado en devolver a la vida una TT8 extra que precisamente monta este tipo de horquilla betor con barras de 35.

Entiendo por lo leido que estos mecanismos son creacion de GMLeon y que Jeffward se ha encargado de probarlos y explicarmos como funcionan y como se instalan, la pregunta es .......¿este kit se puede adquirir ? si es asi (ojala ) ¿que precio tendria?

Despues de la carrera del domingo estaba dandole vueltas como mejorar esos topes tan desagradables en los circuitos que corremos y en pocas palabras .   gracias compis.  me pondre en contacto con Leon.
    Un saludo y lo mismo, Gracias a los dos.

Hola Gonzalo y compañia.
Con respecto a la disponibilidad de estas piezas, tengo disponibles los tornillos reguladores para tornillos de cierre de M10 y M12 (betor suele llevar M10 y marzocchi M12) y los tapones reguladores de precompresion de muelle hice para horquillas de montesa (M30x150) para puch, derbi, ossa, bultaco etc que lleva M31x150, marzocchi 35 monta M32x150 y para marzocchi 38 que monta M34x150.
De las valvulas intermedias solo hice 4 (2 juegos) pero se podrian hacer mas.
Los precios de esto y para el personal del foro......el juego de tornillos reguladores (viene con todas las herramientas necesarias para su instalacion) sale por 24 euros.
El juego de los tapones preload sale por 100 euros (el precio que tengo en milanuncios es de 126).
Las valvulas intermedias pueden salir por unos 60 euros, dependiendo de las que se hicieran.

Toda la tornilleria es inoxidable y hubo que mecanizarla ex-proceso, pues no existian tornillos adaptables.
La verdad que parece caro, pero todo es produccion artesana y hubo que hacer muchas pruebas y deshechar muchos prototipos.

Saludos, Guillermo.

Amigo yo quiero un juego de balvula intermedia.

Entiendo que el kit completo para una Betor de 35 mm ,sale por 184 euros , si la mejora es tan buena como comenta Jeffward me parece un buen precio , a primeros de mes te pedire un kit de estos para mi horquilla .

GMLeon ¿supongo que para hacer pedidos mejor por privado o prefieres otro sistema ?

Hola Gonzalo, si, mejor por privado.

Saludos.

Retomo este post para preguntar si se sigue adelante con él,me interesa para la Frontera.

Hola cómo puedo contactar con Guillermo Leon para pedirle piezas para unas Betor 35 de una H6 360?

Este es su tfn. de milanuncios: