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Restaurar cilindros de Cobra

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Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Jeffward el Dom 11 Jun 2017 - 1:52

Intentaré explicar aquí el modo de restaurar un viejo cilindro de Cobra, de esos que teóricamente no tienen salvación y no se pueden recuperar con un simple rectificado.
Antes de nada agradecer a Juan Agüera, Blanfer2, Mariano, Cobra Patojera, Ina y Mendoza por hacer posible este proyecto.
Es importante destacar que NUNCA NUNCA debemos tirar un cilindro. Por muy mal que esté. Quizás en un futuro próximo no podamos recuperarlo, pero nunca se sabe en un futuro a largo plazo. De todos modos, visto lo visto, es casi seguro que siempre podremos recuperarlo de un modo u otro.
Conviene saber que existen muchos modelos de cilindros de Cobra, aunque básicamente todos mantienen una misma cilindrada y lo que varía es la altura y tipo de transfers. Luego existen dos tipos de "acabado interno": los de hierro puro y los que tienen un "baño" bien sea de nikasil o cromo-duro.
Los de baño interior, son los que ofrecen prestaciones mayores, y son mas recientes. Permiten un ajuste mejor entre pistón y camisa, como los cilindros actuales. Son bastante mas caros de reparar, pero merece la pena. En estos cilindros poco podremos hacer, salvo enviarlo a las empresas especializadas en reparar el nikasilado, y buscando en internet las podemos encontrar. Digo nikasilado porque actualmente ya no se realiza el "cromo duro", que como muy bien ha dicho Agüera en otro apartado, por temas medio ambientales, ya no se realiza. Pero sí podemos recubrirlo de nikasil con los mismos resultados. Tanto si tiene el cilindro viejo desperfectos en el recubrimiento de nikasil como si está con rayado profundo se pueden reparar. Y es la mejor opción aunque resulte algo cara (conviene preparar 200€ mínimo entre pitos y flautas, a los que habrá que sumar el nuevo pistón, transportes, etc). Estos cilindros venían preparados para pistón 48´50mm, pero se pueden reparar hasta los límites de pistón actuales (creo recordar que 50´25mm de Barikit).
Todo esto es así porque estos cilindros no tienen camisa desmontable. Es decir, no se desmonta la parte interna (camisa) de la externa (cilindro), como sí ocurre con la mayoría de los cilindros mas antíguos de Cobra.
Y es de estos, de los antíguos, que pueden ser rectificados porque son internamente de hierro, de los que vamos a comentar.


Aquí podemos ver algo de lo que digo. Una imagen vale mas que mil palabras. De derecha a izquierda vemos un cilindro de Cobra sin camisa. Se trata de un cilindro que ignoramos su procedencia, pero que viendo su base podemos adivinar que no se trataba de un cilindro normal, sino "alzado". Era una pena verlo así, inservible. Pero no parecía que estuviese "afeitado" por arríba ni por abajo. Solo le faltaba la camisa. Es muy importante y básico saber que un cilindro de Cobra desde su base -donde se pone la junta- hasta la parte mas alta del cuello del cilindro debe medir en torno a unos 78´8mm. Estos es común para todas las Cobras de carrera de serie. Y es la clave para que el pistón en el PMS no quede muy pegado arríba o muy abajo. Por lo tanto, debemos medir primero que nada la altura del cilindro, que en nuestro caso como ya venía "alzado" de serie nos dió 76mm. Lo normal es que tengan un poco menos. Un rápido cáculo nos dice que si le metemos la nueva camisa cuyo cuello es de 4mm, de los cuales, 1mm "entra" embutido en el cilindro nos quedarían unos 79´8mm. Muy alto. El piston quedaría 1mm por debajo de los deseado, enterrado. La solución era "afeitar" la nueva camisa una vez terminado el proceso, 1mm por arríba, por lo que solo asomarían unos 2mm y algo. Muy pegada la culata al cilindro.
El siguiente es la camisa que hemos mencionado antes y comprado. Un "tubo" recto, de Italkit con referencia CA485550 y que es idóneo para Cobra. No recuerdo el precio exacto, pero creo era mas barato que un pistón, Mendoza les puede informar mejor. La medida interna es para pistón de 48´50mm, y la externa es de 55mm, justo ideal para que entre en el cilindro vacío de Cobra. El cuello es como dijimos de 4mm de alto -un poco justo- y 60mm de diametro que entran perfectamente en el diametro del cuello de Cobras. El largo total, no nos sirve, por lo que habrá que cortar por debajo a la medida que necesitemos.
A su lado es una camisa original de Puch Cobra, que nos ha servido de "modelo" para copiar las medidas. Aunque al final, no se hicieron exactamente iguales y le he dado unas medidas sobre todo en escape y admisión basadas en mi experiencia y un poco a modo de experimento. Pero si es buena cosa para mirar la orientación de los transfer y que los gases se dirijan al sitio correcto.
Después ya aparece un pistón usado Mahle de 48´25mm que nos ha servido para ir verificando las alturas y que todo quedaba bien. ¿Porqué 48´25 y no 48´50mm? porque la camisa aunque viene a 48´50, viene en realidad unas centésimas por debajo, podrían ser 48´48mm y el pistón a 48´50mm no entra o lo hace muy forzado. Esto es así y correcto porque cuando montemos la camisa obligatoriamente debemos pasarle un ligero bruñido o rectificado a la camisa, ya que con las diferentes temperaturas -luego lo explico- la camisa se cierra un poco mas y se deforma.


Aquí en esta imagen vemos como realizamos o empezamos a marcar, calculando el milímetro que íbamos a recortar arríba, el espesor de la junta, etc; con mucho mimo y paciencia, midiendo mil veces para no meter la pata. El papel es una simple guía para trabajar mejor en la horizontal proyectada. Fijarse en los puntitos. Esos son los límites superior, inferior y laterales de la lumbrera de escape, en este caso la hicimos ovalada. Eran los límites de donde no podíamos pasarnos. Sobre todo en la lumbrera de escape la parte superior, muy crítica.  Así transfer por transfer. Los mas complicados sin duda, los laterales. Un trabajo de chinos. Por supuesto, el trabajo fué manual con una fresa, y yo creo no salió tan mal. Esta tarea puede llevar uno o dos días, depende de las manos de quien realice el trabajo.
Una foto de la camisa trabajada y la otra original para comparar. La nueva es fácil distinguir porque no tiene los cortes laterales por donde suben los gases a los transfer de carga.
Parte baja:

Parte alta, ya con el milímetro recortado y la acanaladura de asiento de culata realizada:


¿Que medidas y forma deben tener los transfers? pues esto es un mundo inacabable, depende de lo que busquemos. Lo mejor es tener una camisa vieja o un cilindro donde podamos copiarnos como guía. Pero por ejemplo la parte baja de la lumbrera de escape debe coincidir con la parte alta del pistón en el Punto muerto inferior, para que abra del todo. La parte alta es la que nos dará mas altos o mas bajos. Puede estar desde 21mm del borde hasta los 28mm, y en grados desde 170 a 200 hablando de los extremos. Un buen compromiso pueden ser en torno a 180 grados, pero es cuestión de gustos.
Los transfer de carga mas de los mismo. Cualquier manual de 2T nos dirá que en torno a 130 grados. Lo mejor en este caso es ponerlos a la misma altura que ya estaban y preocuparnos mas de la orientación.
Para la admisión basta saber que debe ir en consonacia con el transfer de escape, y si uno es de 180 grados el otro debe ser equivalente. Siempre dando orientaciones y repasar las posibles rebabas con una lima para que no enganchen los aros facilmente


En esta imagen se aprecia la camisa lista para ser embutida en el cilindro. La pieza de hierro que está incrustada y la sujeta al torno es cónica y nos la hemos fabricado para la ocasión. De ese modos la camisa no se nos mueve cuando pongamos el cilindro sobre ella. El cilindro debe ser calentado y calentado con ganas. Nosotros utilizamos un soplete y una pistola de calor durante mas de 15 minutos repartiendo el calor por dentro del cilindro y sus aletas. De ese modo el aluminio llegó a dilatar casi 1mm y entra perfectamente y sin esfuerzo en la camisa fría, permitiendonos moverla vertical y lateralmente para que cuadren todos los transfer en su sitio, con unos buenos guantes para no quemarnos, claro. Luego habrá que esperar a que se enfríe para que se quede anclada.
¿Que es esto?

Pues llevados de nuestra inexperiencia decidimos aplicarle peso mientras se enfriaba, para que encajase la camisa en el cilindro muy bien y no retrocediera al irse enfriando. Realmente creo no es necesario.

Una vez enfriado, toca trabajar de nuevo en los transfer e ir eliminando todas las rebabas -siempre trabajamos por debajo para no pasarnos- que iban quedando, teniendo en cuenta para nuestro caso, que los transfer de admisión y escape no estaban a la misma altura ni forma que los originales. Pero queríamos "experimentar" e ir un poco mas allá. Cosas mias.


Los transfer de carga en la base fueron los últimos en ser recortados. Por cierto, que en la base hubo que reducir un poco el diametro para que entrase bien en los carteres y al recortar medir correctamente la altura de la falda para que no toquen en los carteres. Aquí nos despistamos un segundo y recortamos el "tubo" del mismo tamaño que la camisa original que teníamos, sin acordarnos de que nuestro cilindro era mas alto. El resultado es que se nota que queda un poco desplazado hacia dentro y la falda cortita como 1,5mm menos de los debido. No debe ser un problema, pero da un poco de rabia no hacerlo mas perfecto.



Aquí ya una vez ligeramente rectificado -hubo que hacerlo dos veces por unas cuestiones que no vienen al caso- bastante holgado porque yo lo pedí así, pero manteniendo el 48´50mm

Por último ya montado en la moto, listo para pasar a la fase de pruebas:

Me gustaría incidir en que es un proceso lento y laborioso. Necesitamos una dremel y algo de experiencia. Pero la primera vez es la peor. Quizás no salga a cuenta si alguien nos lo tiene que hacer y cobrar. Pero desde luego no tirar a la basura los cilindros. Siempre, alguien lo puede recuperar.
Espero sea de interés y mas o menos didactico el tema.


Última edición por Jeffward el Lun 12 Jun 2017 - 0:07, editado 1 vez
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Eladius el Dom 11 Jun 2017 - 22:21

Enhorabuena Roman por tan interesante y enriquecedor tema. A la vista de lo expuesto me plantearé seriamente el recuperar alguno de los cilindros que tengo en el cajón del sastre.
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Eladius el Dom 11 Jun 2017 - 22:46

Roman, una aclaración, cuando comentas que "la camisa debe ser calentada y calentada", supongo que querrás decir que el cilindro debe ser calentado y calentado, no?
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Jorok el Dom 11 Jun 2017 - 23:27

Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos Alabado Alabado Alabado Alabado Alabado
Pues claro que es de interés y sumamente didáctico,gracias Román.
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Jeffward el Lun 12 Jun 2017 - 0:05

Eladius escribió:Roman, una aclaración, cuando comentas que "la camisa debe ser calentada y calentada", supongo que querrás decir que el cilindro debe ser calentado y calentado, no?

Correcto, y gracias por la puntualización. Siempre me equivoco con estas cuestiones. Se calienta el cilindro, que es quien dilata al ser de aluminio y tener que alojar en su interior la camisa. Lo corrijo.
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Jeffward el Lun 12 Jun 2017 - 0:10

Otro dato de mucho interés es que justo cuando me metí a realizar el trabajo de esta camisa, me enteré que Barikit ya DISPONE DE CAMISAS FABRICADAS PARA COBRA. Comercializa ya la camisa con las medidas hechas y nos ahorramos todo este laborioso trabajo. Eso sí, viene un solo modelo, e imagino que será el modelo mas común de distribución, el de lumbrera de escape a 26mm del borde.
Creo que además no es nada cara.
No estoy seguro ahora que lo pienso si es Barikit o Italkit, pero vamos, están en el mercado. A ver si me hago con una y la probamos a ver que tal van.
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Borrasquillo el Lun 12 Jun 2017 - 11:28

Buenas a todos.

Acabo de llamar a Barikit, y me dicen que camisas para vender no tienen, que pueden encamisar ellos el cilindro por 130€ más IVA.

En Italkit las venden semi acabadas, por 56€ más IVA, pero habría que hacer las lumbreras a mano.

A ver si damos con quien las tiene terminadas a buen precio.

Muchas gracias Roman
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Sergio Puch el Lun 12 Jun 2017 - 13:22

Alfonso Mendoza, de clásicas Mendoza las tiene a buen precio. Creo que valen 140€ con pistón incluido.
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Jeffward el Lun 12 Jun 2017 - 20:25

Considerando lo que vale un pistón, sale a cuenta.
Las semiacabadas son como la que he puesto en las fotos. Salvo que queramos hacer a mano nuestra propia distribución por alguna razón especial es preferible la que vende Mendoza.
La opción de Barikit, de encamisar ellos, tampoco está mal si el trabajo lo realizan correctamente.
Lo bueno de todo esto es que poco a poco se van abriendo nuevas posibilidades que antes eran imposibles. Recuerdo de en un principio que si tenías que rectificar a más de 48'50mm (0'50mm) ya tenias que arrimar el cilindro porque Mahle no ofrecía ni pistones.
Vamos mejorando.
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Tote el Miér 14 Jun 2017 - 19:42

Buen tema roman ..saludos compañero
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Lechugo el Jue 15 Jun 2017 - 0:36

Alabado Alabado Alabado Alabado Alabado Alabado Alabado Alabado Alabado Alabado

Como siempre, un impoluto trabajo de investigacion...
Ole, ole y ole.
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Dioxido el Vie 16 Jun 2017 - 21:21

jeff, de mayor quiero ser como tu. joooooder es que no descansas. Y luego a algunos se les llena la boca hablando de I+D.... pues que se pasen por aqui,.Que lecciones nos das, no pares . un saludo
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Tote el Sáb 24 Jun 2017 - 18:57

Eres la caña si te hubiese conocido el ingeniero de puch thomas te ficharia seguro no pares compañero nos tienes muy bien informado gracias ROMAN
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

Mensaje por Motoro Ayer a las 22:01

Gran trabajo Roman Aplausos Aplausos Gracias
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Re: Restaurar cilindros de Cobra

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