Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
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La Cobra Patojera
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Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por La Cobra Patojera Miér 21 Ene 2015 - 22:39
Estimados compañeros.-
Abro este post ,para enseñaros la reciente reparación del cilindro de mi RC 125.Una reparación que vosotros mismos podreis juzgar .Para mi ha sido excelente, os pongo en antecedentes.
A pesar del excelente estado que tenia la moto cuando la compré ,pecaba de una falta de potencia, no en acorde en absoluto con el cilindro que lleva esta máquina. Y además me di cuenta que por varios de los tornillos de la culata había salido aceite negro. Pero pensé ,ya cantará por algún lado, he hice caso omiso.
La tercera o cuarta vez que salí con ella, note un calor por la pierna derecha y la moto se paro con el síntoma parecido al de soltarse el cable de la bobina (por ejemplo). Bien había perdido toda el agua por la junta de la culata < se habrá quemado ,pensé yo>.
Decidí destapar la culata y enseguida vi el problema,las roscas del cilindro estaban corridas y los tornillos no apretaban. Todos los tornillos llevaban arandelas de cobre y algunos de ellos tenían en las roscas " teflón" . El caso es, que llevaba mucho tiempo queriendo arreglarla,pero entre una y otra no le tocaba nunca.
Bien, se lo comente al maestro Juan, que iba a repararlo y enseguida mostró interés por la ejecución de la maniobra, pues de forma sencilla Juan,pasaré de tornillos de 6/100 a 7/100 < eso lo tengo claro ,lo que no tengo claro es como lo vas hacer contestó>. Pasare una broca de 6 y luego haré rosca nueva con los machos de 7/100. Para no alargarme mucho en detalles resumiré ,en que hubo varias discrepancias,y distintos puntos de vista ( y esque no os imaginais como este hombre hace lo que parece fácil en un problema de miles de incognitas,como ahora iremos despejando.
Me puso tantos problemas sobre los resultados que no tuve más remedio que ceder en que me lo reparara él y no os haceis idea de la gran decisión para mi y mi cilindro que fue aceptar el ofrecimiento.
1 er paso
Pasar una broca de 5.25 para eliminar los restos de la antiguas roscas. (carezco de fotos por desgracia)
2 do paso
Pasamos otra broca de 5.50 para seguir agrandando el agujero poco a poco.
3 er paso
Pasamos otra broca de 5.75 . Esta ,es la última medida que se debe pasar en aluminio,puesto que si contamos con las oscilaciónes propias de los taladros ,si lo hubiera hecho a mi manera y taladrado con la broca de 6,al final el agujero habria salido de 6,20 o más < y con ello mi primer problema>
Con las distintas brocas y previa comprobación de profundidad,fue taladrando los distintos agujeros para dejarlos todos a la misma profundidad pues se dió cuenta que cada agujero tenia una, y se quedaron todos igualados.
4 to paso
Después de limpiar bien pasamos el primero de los machos de 7/100 a todos los agujeros
5 to paso
Pasamos el 2do de los machos por todos los agujeros.( y según Juan, no se debe de pasar nunca el tercero de los machos porque sino, comprobareis que siempre se quedan los agujeros holgueros, y si encima hubierais pasado la broca de 6 ,ni os cuento. Otro gran problema que alguna vez he tenido y no me explicaba y que en este caso me he ahorrado. (no seguiré contabilizando los pasos porque esto es eterno)
Una vez roscados todos los agujeros, se empiezan a comprobar las roscas y están duras o muy ajustadas. Es aquí cuando Juan comienza a combinar diferentes machos de distintos fabricantes y compruebo como con cada macho distinto sigue saliendo viruta < increíble ver como cada macho es diferente aun siendo del mismo fabricante pero diferente fecha de fabricación>
Con el 3er 2o macho la roscas parece estar a gusto del maestro, y comenzamos con los tornillos.
Fue una locura encontrarlos muy difícil,y después de varias llamadas los localizamos en hierro y luego por fin en acero 12/9 con el que se pabrican las bielas de los coches ( casi na).
Juan fue comprobando los tornillos en las roscas y entraban duros ,así pues, fue repasando las roscas con diferentes terrajas hasta que los tornillos entraban perfectamente ajustados pero con la mano.
Una vez solucionado el problema del cilindro ,había que agrandar los agujeros de la culata a los cuales le pasamos una broca de 7.
Estudiando la culata se dio cuenta que donde apoyaban las cabezas de los tornillos en la culata ,también había varias profundidades, y era lógico primero intentaron arreglar el problema de las roscas bajando los agujeros de la culata en aquellos tornillos que las roscas estaban corridas para ganar algunos hilos de rosca más.
Pero para esta operación era necesario acudir al tornero puesto que la maquinaria y herramientas no las teníamos con la precisión que se buscaba.
En estas fotos podeis observar como al pasar las terrajas a los tornillos nuevos limpia las roscas, y se ven brillantes y os aseguro que se notan y mucho en la suavidad que ganan.
Llegamos al tornero para empezar a trabajar con la culata, lo primero es agarrar bien la culata a la mesa del taladro fresador y comenzamos a centrar agujero a agujero primero con una broca de 7 para luego pasar el fresolin y igualar todas las profundidades de los 6 tornillos.
se miden todas las profundidades y toma como referncia la mas profunda para luego bajarlas todas hasta esa Cota.
Centrado de agujero.
Fresolin de 11 m/m
agujero fresado con la profundidad elejida.
Como el vertice o labio de la propia fundición estaban rotos y machacados ( como se puede ver en la foto) se decide tambien fresarlos y eliminar dichos labos.
En esta foto se puede ver ya con la fresadora, el fresado del los labios que antes os comento.
todos los labios fresados.
Con la culata mecanizada ahora toca fabricar los 6 casquillos en INOX que supliran los rebajes y sobresaldrán unos 3 m/m puesto que si queriamos aprovechar los maximos hilos de roscay dejar de tolerancia 1 m/m para que el tornillos no hiciera tope abajo y forzase en sentido contrario los hilos de rosca y del aluminio del cilindro ,con lo cual seria cuestión de tiempo el que se volvieran a romper.Se suman todas las medidas mas 1m/m de tolerancia y el tornillos adecuado era de 7/100 x 57 . Como no hay y el maestro se negaba a cortarlos de largo y arreglar todas las roscas decide suplir esa carencia aumentando la altura del casquillo en 3 m/m e irse a una medida estandar de largo 60 m/m.
Fotos del trabajo de la culata terminados y con los casquillos puestos.
Al lavar la el cilindro ha perdido casi toda la capa de una pintura superficial que le dieron,con lo cual está todo montado (cilindro y culata) para mañana llevarlo a chorrear con micro esferas,y en esta ocasión voy a optar por dejarlos del color del aluminio que creo le dará un toque muy de competi.
Espero que os guste este trabajo que me ha hecho el maestro,y deciros que llegó por mi bajo sobre las 9 de la mañana y parando solo a tomar algo (para comer) . Acabamos sobre la 9 de la noche.
De no ser por él lo hubiera hecho mucho más rápido pero se habrían quedado los agujeros de aquella manera, y lo peor es que no me habria dado cuenta de las profundidades de la culata,hubiera comprado 6 tornillos iguales y en los agujeros más profundos habrian hecho tope en el cilindro sin apretar la culata y además habría arrancado las roscas denuevo por no utilizar tornillos de diferentes largos ( vaya lio).
Se habría roto otra vez y vuelta a empezar. Estas cosas son las que aburren.
Gracias mestro
Por ser la mano que mece mi cuna en tantas y tantas ocasiónes , por dejar que aprenda a tu lado y por no permitirme que rompa este tipo de material que tan escaso está.
Abro este post ,para enseñaros la reciente reparación del cilindro de mi RC 125.Una reparación que vosotros mismos podreis juzgar .Para mi ha sido excelente, os pongo en antecedentes.
A pesar del excelente estado que tenia la moto cuando la compré ,pecaba de una falta de potencia, no en acorde en absoluto con el cilindro que lleva esta máquina. Y además me di cuenta que por varios de los tornillos de la culata había salido aceite negro. Pero pensé ,ya cantará por algún lado, he hice caso omiso.
La tercera o cuarta vez que salí con ella, note un calor por la pierna derecha y la moto se paro con el síntoma parecido al de soltarse el cable de la bobina (por ejemplo). Bien había perdido toda el agua por la junta de la culata < se habrá quemado ,pensé yo>.
Decidí destapar la culata y enseguida vi el problema,las roscas del cilindro estaban corridas y los tornillos no apretaban
Bien, se lo comente al maestro Juan, que iba a repararlo y enseguida mostró interés por la ejecución de la maniobra, pues de forma sencilla Juan,pasaré de tornillos de 6/100 a 7/100 < eso lo tengo claro ,lo que no tengo claro es como lo vas hacer contestó>. Pasare una broca de 6 y luego haré rosca nueva con los machos de 7/100. Para no alargarme mucho en detalles resumiré ,en que hubo varias discrepancias,y distintos puntos de vista ( y esque no os imaginais como este hombre hace lo que parece fácil en un problema de miles de incognitas,como ahora iremos despejando.
Me puso tantos problemas sobre los resultados que no tuve más remedio que ceder en que me lo reparara él y no os haceis idea de la gran decisión para mi y mi cilindro que fue aceptar el ofrecimiento.
1 er paso
Pasar una broca de 5.25 para eliminar los restos de la antiguas roscas. (carezco de fotos por desgracia)
2 do paso
Pasamos otra broca de 5.50 para seguir agrandando el agujero poco a poco.
3 er paso
Pasamos otra broca de 5.75 . Esta ,es la última medida que se debe pasar en aluminio,puesto que si contamos con las oscilaciónes propias de los taladros ,si lo hubiera hecho a mi manera y taladrado con la broca de 6,al final el agujero habria salido de 6,20 o más < y con ello mi primer problema>
Con las distintas brocas y previa comprobación de profundidad,fue taladrando los distintos agujeros para dejarlos todos a la misma profundidad pues se dió cuenta que cada agujero tenia una, y se quedaron todos igualados.
4 to paso
Después de limpiar bien pasamos el primero de los machos de 7/100 a todos los agujeros
5 to paso
Pasamos el 2do de los machos por todos los agujeros.( y según Juan, no se debe de pasar nunca el tercero de los machos porque sino, comprobareis que siempre se quedan los agujeros holgueros, y si encima hubierais pasado la broca de 6 ,ni os cuento. Otro gran problema que alguna vez he tenido y no me explicaba y que en este caso me he ahorrado. (no seguiré contabilizando los pasos porque esto es eterno)
Una vez roscados todos los agujeros, se empiezan a comprobar las roscas y están duras o muy ajustadas. Es aquí cuando Juan comienza a combinar diferentes machos de distintos fabricantes y compruebo como con cada macho distinto sigue saliendo viruta < increíble ver como cada macho es diferente aun siendo del mismo fabricante pero diferente fecha de fabricación>
Con el 3er 2o macho la roscas parece estar a gusto del maestro, y comenzamos con los tornillos.
Fue una locura encontrarlos muy difícil,y después de varias llamadas los localizamos en hierro y luego por fin en acero 12/9 con el que se pabrican las bielas de los coches ( casi na).
Juan fue comprobando los tornillos en las roscas y entraban duros ,así pues, fue repasando las roscas con diferentes terrajas hasta que los tornillos entraban perfectamente ajustados pero con la mano.
Una vez solucionado el problema del cilindro ,había que agrandar los agujeros de la culata a los cuales le pasamos una broca de 7.
Estudiando la culata se dio cuenta que donde apoyaban las cabezas de los tornillos en la culata ,también había varias profundidades, y era lógico primero intentaron arreglar el problema de las roscas bajando los agujeros de la culata en aquellos tornillos que las roscas estaban corridas para ganar algunos hilos de rosca más.
Pero para esta operación era necesario acudir al tornero puesto que la maquinaria y herramientas no las teníamos con la precisión que se buscaba.
En estas fotos podeis observar como al pasar las terrajas a los tornillos nuevos limpia las roscas, y se ven brillantes y os aseguro que se notan y mucho en la suavidad que ganan.
Llegamos al tornero para empezar a trabajar con la culata, lo primero es agarrar bien la culata a la mesa del taladro fresador y comenzamos a centrar agujero a agujero primero con una broca de 7 para luego pasar el fresolin y igualar todas las profundidades de los 6 tornillos.
se miden todas las profundidades y toma como referncia la mas profunda para luego bajarlas todas hasta esa Cota.
Centrado de agujero.
Fresolin de 11 m/m
agujero fresado con la profundidad elejida.
Como el vertice o labio de la propia fundición estaban rotos y machacados ( como se puede ver en la foto) se decide tambien fresarlos y eliminar dichos labos.
En esta foto se puede ver ya con la fresadora, el fresado del los labios que antes os comento.
todos los labios fresados.
Con la culata mecanizada ahora toca fabricar los 6 casquillos en INOX que supliran los rebajes y sobresaldrán unos 3 m/m puesto que si queriamos aprovechar los maximos hilos de roscay dejar de tolerancia 1 m/m para que el tornillos no hiciera tope abajo y forzase en sentido contrario los hilos de rosca y del aluminio del cilindro ,con lo cual seria cuestión de tiempo el que se volvieran a romper.Se suman todas las medidas mas 1m/m de tolerancia y el tornillos adecuado era de 7/100 x 57 . Como no hay y el maestro se negaba a cortarlos de largo y arreglar todas las roscas decide suplir esa carencia aumentando la altura del casquillo en 3 m/m e irse a una medida estandar de largo 60 m/m.
Fotos del trabajo de la culata terminados y con los casquillos puestos.
Al lavar la el cilindro ha perdido casi toda la capa de una pintura superficial que le dieron,con lo cual está todo montado (cilindro y culata) para mañana llevarlo a chorrear con micro esferas,y en esta ocasión voy a optar por dejarlos del color del aluminio que creo le dará un toque muy de competi.
Espero que os guste este trabajo que me ha hecho el maestro,y deciros que llegó por mi bajo sobre las 9 de la mañana y parando solo a tomar algo (para comer) . Acabamos sobre la 9 de la noche.
De no ser por él lo hubiera hecho mucho más rápido pero se habrían quedado los agujeros de aquella manera, y lo peor es que no me habria dado cuenta de las profundidades de la culata,hubiera comprado 6 tornillos iguales y en los agujeros más profundos habrian hecho tope en el cilindro sin apretar la culata y además habría arrancado las roscas denuevo por no utilizar tornillos de diferentes largos ( vaya lio).
Se habría roto otra vez y vuelta a empezar. Estas cosas son las que aburren.
Gracias mestro
Por ser la mano que mece mi cuna en tantas y tantas ocasiónes , por dejar que aprenda a tu lado y por no permitirme que rompa este tipo de material que tan escaso está.
La Cobra Patojera- Usuario Aprendiz
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Re: Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por Jeffward Jue 22 Ene 2015 - 1:40
Jamás dejo de aprender con este hombre.
Nunca me imaginé que existiera diferencias entre las distintas marcas de machos de rosca. Madre mía. Y yo que siempre pasaba el tercer macho!! ahora me explico el porqué quedaba luego el tornillo algo "largo".
El problema es que ahora me quedo preocupado pensando en si los tornillos se salen del alojamiento. Mentalmente estaré unos días repasando en que motores he tenido que hacer roscas.
Nada como la experiencia, conocer y trabajar con distintas marcas...y tenerte que gustar lo que haces.
Gracias por el post y pon unas fotos de la Derbi cuando puedas. Recuerdo dos modelos que tuve el gusto de ver correr y subirme en parado en ellas: la del radiador lateral y la posterior con radiador frontal. ¡Que bonitas son con estas horquillas tan largas! las he estado buscando por aquí pero parece que se despiezaron.
Te preguntabas como Toni Elías podía subirse en aquellos caballos, jejeje.
Nunca me imaginé que existiera diferencias entre las distintas marcas de machos de rosca. Madre mía. Y yo que siempre pasaba el tercer macho!! ahora me explico el porqué quedaba luego el tornillo algo "largo".
El problema es que ahora me quedo preocupado pensando en si los tornillos se salen del alojamiento. Mentalmente estaré unos días repasando en que motores he tenido que hacer roscas.
Nada como la experiencia, conocer y trabajar con distintas marcas...y tenerte que gustar lo que haces.
Gracias por el post y pon unas fotos de la Derbi cuando puedas. Recuerdo dos modelos que tuve el gusto de ver correr y subirme en parado en ellas: la del radiador lateral y la posterior con radiador frontal. ¡Que bonitas son con estas horquillas tan largas! las he estado buscando por aquí pero parece que se despiezaron.
Te preguntabas como Toni Elías podía subirse en aquellos caballos, jejeje.
Jeffward- Usuario Maestro
Re: Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por GMLeon Jue 22 Ene 2015 - 12:39
Yo tambien alucino!!!! Ahora se que no se nada.
Que pena tener tan lejos al maestro Aguera.
Gracias por compartir este increible trabajo.
Saludos, Guillermo.
Que pena tener tan lejos al maestro Aguera.
Gracias por compartir este increible trabajo.
Saludos, Guillermo.
GMLeon- Usuario De Élite
Re: Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por Vito Jue 22 Ene 2015 - 13:29
Como mecanico es buenisimo, y como persona creo que todabia mejor
Vito- Usuario Experto
Re: Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por Jorok Jue 22 Ene 2015 - 15:39
Jeffward escribió:Jamás dejo de aprender con este hombre.
Nunca me imaginé que existiera diferencias entre las distintas marcas de machos de rosca. Madre mía. Y yo que siempre pasaba el tercer macho!! ahora me explico el porqué quedaba luego el tornillo algo "largo".
El problema es que ahora me quedo preocupado pensando en si los tornillos se salen del alojamiento. Mentalmente estaré unos días repasando en que motores he tenido que hacer roscas.
Nada como la experiencia, conocer y trabajar con distintas marcas...y tenerte que gustar lo que haces.
Gracias por el post y pon unas fotos de la Derbi cuando puedas. Recuerdo dos modelos que tuve el gusto de ver correr y subirme en parado en ellas: la del radiador lateral y la posterior con radiador frontal. ¡Que bonitas son con estas horquillas tan largas! las he estado buscando por aquí pero parece que se despiezaron.
Te preguntabas como Toni Elías podía subirse en aquellos caballos, jejeje.
Lo mismo, eso mismo me pasa a mi.A partir de ahora y gracias a este post y sus autores,"NUNCA MAIS "
Gracias por mostrarnos esos trabajito y los pequeños "trucos" de los grandes entendidos que se dejan caer por este foro; muchas gracias
Jorok- Usuario Maestro
Re: Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por 2000rpm Jue 22 Ene 2015 - 16:48
Un trabajo excetete, si neñor
Yo tambien en muchas ocasiones siplemente meto un macho nada mas, porque en un juego de machos vienen el 1º 2º y 3º este ultimo unas decimas mas grande, y si trabajas sobre un material blando como es aluminio hay que andar con mucho ojo.
Porque si no, te pude quedar holgado el tornillo.
Buen trabajo.
Angel.
Yo tambien en muchas ocasiones siplemente meto un macho nada mas, porque en un juego de machos vienen el 1º 2º y 3º este ultimo unas decimas mas grande, y si trabajas sobre un material blando como es aluminio hay que andar con mucho ojo.
Porque si no, te pude quedar holgado el tornillo.
Buen trabajo.
Angel.
2000rpm- Usuario De Élite
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Re: Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por 2000rpm Jue 22 Ene 2015 - 16:50
Haa se me olvidaba
Tamien un 10 para el del relato, jeje
Angel.
Tamien un 10 para el del relato, jeje
Angel.
2000rpm- Usuario De Élite
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Re: Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por FaRRe Jue 22 Ene 2015 - 19:08
Gracias por formar parte de este foro y mostrarnos estos trabajos tan elaborados, saludos. 
FaRRe- Usuario Maestro
Re: Derbi RC 125 - Reparación Cilindro Y Culata
por Mark 81 Sáb 24 Ene 2015 - 23:16
Un trabajo muy bien hecho.
Mark 81- Usuario De Élite
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